Творческий подход в архитектуре.

 Глядя на эти снимки, кажется, что это очередные стёбные проделки фотошоперов, которых хлебом не корми - дай что-нибудь переделать и перековать на фото! Как оказалось - такой дом действительно существует! Его адрес: Нижний Новгород, ул.Касьянова,5а. Любопытно, что было в голове тех архитекторов, кто планировал и разрабатывал этот дом. И ещё было бы любопытно взглянуть на планировку угловых квартир! Забавный домик такой!

Работа с нивелиром

Простейший нивелир с уровнем состоит из зрительной трубы, цилиндрического уровня и трегера — подставки для зрительной трубы с тремя подъемными винтами.  В обычный комплект входит нивелир и две рейки с делениями. Суть нивелирования состоит в том, что после наведения на нивелирную рейку зрительной трубы, снимаем отсчеты с рейки.
Итак:
- Установите штатив: ослабьте винты на ножках, выдвиньте ножки на требуемую высоту и зажмите винты. Головка штатива должна быть расположена горизонтально. При необходимости подкорректируйте подъемными винтами трегера.
- Чтобы придать горизонтальное положение инструменту, установите нивелир на штативе и затяните закрепительный винт. Подъемные винты подставки установите в среднее положение по высоте.
- Приведите пузырек уровня в положение «нуль-пункт», вращая одновременно подъемные винты в противоположных направлениях, пока пузырек не выйдет на линию, перпендикулярную к линии, которая соединяет подъемные винты. Пузырек круглого уровня приведите в центр, вращая винт.
- Фокусировка зрительной трубы. Настройте окуляр по вашему зрению. Для этого наведите зрительную трубу на яркую поверхность и вращайте окулярное кольцо, пока сетка нитей станет черной и четкой. Используя визир, наведите трубу на рейку и вращайте фокусировочный винт до получения четкого изображения рейки.
- Центрирование проводят, если нужно установить нивелир над точкой. Подвешивают отвес и ослабляют винт закрепительный. Нивелир смещают по головке штатива, пока отвес не укажет строго на точку. Закрепляют винт.
- Измерение и взятие отсчетов. Для этого:
а) установите прибор на штативе, придайте ему горизонтальное положение и выполните фокусировку сетки нитей;
б) нивелирную рейку установите вертикально;
в) наведите зрительную трубу на рейку заднюю, на черную сторону. С помощью винтов подъемных приведите пузырек уровня в положение «нуль-пункт». Снимите отсчет по сетке нитей зрительной трубы: среднему и дальномерным штрихам;
г) наведите трубу на переднюю рейку, на ее черную сторону, а пузырек уровня приведите снова в положение «нуль-пункт» и снимите отсчет;
д) наведите трубу на переднюю рейку, на ее красную сторону и снимите отсчет по среднему штриху по сетке;
е) наведите зрительную трубу на заднюю рейку, на ее черную сторону и снимите отсчет.

Ну, а кого чтение не устраивает предлагаю вашему вниманию очень удачный видеосюжет, найденный на просторах интернета под редакцией Е.Аболина.

Реставрационные работы монастырского комплекcа "Чуфля", г. Кишинев

  Церквь во имя великомученика Феодора Тирона, известная также под названием Чуфлинская, была построена в 1858 году на средства первой гильдии купца Анастасия Чуфли в память и по завещанию его старшего брата Феодора. Одна из немногих кишиневских церквей, она продолжала действовать и в советский период. А с закрытием в конце 1950-х годов Кафедрального собора сюда была перемещена кафедра архиепископа.
   По проекту городского архитектора Л.Заушкевича место было выбрано в начале Московской улицы (пр. Штефан чел Маре), на возвышенности обширной площади, впоследствии названной Чуфлинская. Строительство контролировал А.Чуфли лично вместе с областным архитектором Н.Голиковым. Здание храма обошлось в 30 тысяч рублей серебром. По завершении строительства Чуфли был пожалован "благотворительный" орден св. Анны 3-й степени. Преобразивший городскую окраину, храм стал одной из архитектурных доминант Кишинева ХIХ-начала ХХ вв. Современники отмечали, что по своему расположению, по внутреннему и наружному виду Феодоро-Тироновская церковь была одной из красивейших в городе. Построена она в византийско-русском стиле, в форме "греческого креста", с тремя большими куполами с крестами. Здание было сложено "из самого лучшего и прочного материала: стены толщиною в два аршина (более одного метра) построены из котельцов, своды - из каменных плит и жженного кирпича, внутренняя штукатурка сделана под мрамор, кровля железная. Над притвором - колокольня, на которой пять колоколов - самый большой и самый звонкий - 25 пудов. Выше колокольни находятся часы. Церковь обнесена каменною оградою с деревянною решеткою, окрашенною зеленой краской и обсажена деревьями в два ряда". В течение многих десятилетий купола традиционно окрашивались в зеленый цвет. Иконы были расписаны в византийско-русском стиле. Особенное внимание привлекал очень красивый иконостас и царские врата с изящною реьзбою. "На парусах в церкви со всех четырех сторон изображены лики пророков евангелистов и других распространителейхристианства".
   На начало реставрационных работ , середина мая 2013 года, здание требовало серьезного фасадного ремонта. Последний раз ремотные работы проводились в середине 70-х годов 20-го века, когда после сильного землетресения были укреплены фасады и кладка куполов. Металические швеллеры легко можно было наблюдать невооруженным глазом при подходе к церкви. Не разделяю и радости современников строителей о самом лучшем котельце для кладки, да и сама кладка далека от идеала.
     

Этап I. Монтаж лесов, определение состояния фасада, демонтаж старого слоя.

Этап II. Армирование при помощи стекловолокнистой сетки , восстановление контура фасада куполов, реставрация декоративных узоров.

Этап III. Завершение реставрационных работ по фасаду куполов.

Главное - стабильность. Ретро-карикатуры на строителей.

Гальский способ укладки кафеля на пол

Прошу прощения уважаемый читатель за мою маленькую шутку.  Ни о каком галльском способе укладки плитки я не знаю,  и это броское название было лишь средством привлечь  твое драгоценное внимание к своему сайту, мой дорогой читатель.  Кто знает, может именно мои страницы, будут тем первотолчком,  который  сподвигнет  тебя,  мой дорогой друг перейти от теории к практике.

  Итак , начнем.  Сложно ли делать облицовку самостоятельно.  Вопрос весьма щекотливый, к нему нельзя относиться снисходительно. Кафель играет немаловажную роль в создаваемом интерьере квартиры. И, тем не менее, сложного тут ничего нет. Терпение и наблюдательность – ваш главный козырь в этой работе. Ну и конечно, ваши физические возможности. Многочасовые стояния в согнутом положении, на коленях, в азарте работы не разгибаясь , могут дать мощный удар по пояснице, коленям и подколенным участкам.

 Все покрытие из кафельной плитки должно быть зеркально ровным, без перепадов и несовпадений по стыкам – иначе любая нестыковка будет портить всю картину выполненной работы.  Варианты укладки кафеля более многообразны – вплоть до фигурной кладки, но для них необходимо наработать опыт на более простых схемах и технологиях.

Непосредственно укладка начинается с дальнего от входа угла. Размечаем таким образом, чтобы линии разметки (вдоль длины и вдоль ширины помещения) пересекались под углом 90 градусов именно в том месте, где мы положим первую плитку. Устанавливаем первую плитку. Это очень ответственное действие, так как эта плитка станет для нас «маяком» — от того, насколько ровно она станет, зависит картина появления остальных плиток.  Наносим клеевой раствор. Вариантов здесь несколько. Гребенкой-шпателем по внутренней стороне плитки на всю площадь, можно и простым шпателечком в шахматном порядке набросать кучки-горки непосредственно в месте укладки плитки на полу, годится в принципе любой способ. После этого плитку слегка прижимают к полу и периодически  проверяя уровнем, слегка пристукивают (в интернете много рекомендаций ручкой молотка или резиновым молоточком, но я это делаю ладошкой). Следующая плитка устанавливается с использованием зазорных крестиков – они устанавливаются между плитками. Размер крестиков используйте по вкусу. Чем шире крестик, тем легче выставить швы, особенно  если размеры плитки в ящике существенно не совпадают. С другой стороны, чем тоньше шов тем элегантней и богаче смотрится покрытие. После затвердения клея, эти крестики удаляются, а швы между плитками заполняются затиркой.

Затирка швов выполняется таким образом. Размешав затирочную смесь до концентрации, похожей на пасту, наносим ее на швы и распределяем по всей длине шва специальным резиновым шпателем.После высыхания, остатки смеси легко смываются водой с чистящим средством.

Ну вот, собственно и все.  Какие-то детали ,появившиеся в процессе укладки вы уже будете додумывать самостоятельно.  Хотел только добавить, что прежде чем укладывать плитку на пол, желательно сделать хорошую, пусть не идеальную, но все-таки ровную стяжку. В противном случае, выравнивая пол уже плиткой, вы потратите массу лишнего клея,  вымажитесь и перепачкаетесь с ног до головы, а уж про потраченные силы и нервы я лучше умолчу.
  Да и если Вам показалось мое описание слишком уж сухим и беглым, то можете ознакомится с более подробным видео-вариантом на странице "Видеоуроки для нежелающих читать".

Инструменты, которые Вам понадобятся для выполнения всех видов кладки:

Карандаш, рулетка, уровень, линейка, правИло;

Плиткорез, резак, «болгарка», перфоратор, комплект сверл по бетону;

Пластмассовые крестики;

Гребенчатый шпатель, резиновый шпатель,

Наждачная бумага;

Емкости для разведения клея и затирки;

Трудно ли клеить обои.

Трудно ли клеить обои? Ну конечно же нет. Любой нормальный среднестатистический человек способен сам без особого напряжения мысли поклеить обои. Технология проста до безобразия, а выполняемые действия интуитивно понятны. Разница между опытным мастером и вами в основном в скорости и соответственно во времени исполнения работы. Самое частое в моей практике бывало то, что доморощенный мастер клеил собственные обои качественней, хотя и значительно медленней чем приглашенные мастера. Ну собственно это не открытие и такое встречается часто.Причина проста. Вы клеите себе и фактор времени имеет относительное значение. Для приглашенного мастера имеет значение средне-дневная сумма заработка с учетом выхода в месяц, а поклейка обоев не относится к разряду высокооплачиваемых работ и следовательно мастер стремится закончить в рекордно-короткие сроки. Результат? Разный, в основном скорость и качество вполне приемлемые, но иногда, как говорится, хочется руки оторвать.Ладно. Главный вопрос статьи. Как клеить обои?  1. Удаление старых обоев. Узким шпателем, слегка смочив их перед этим. Все имеющиеся сколы и трещины шпаклются, т.е.акуратно замазываются гипсовой смесью и потом шлифуются наждачной бумагой. Если обои клеятся на гладкую поверхность , то можно придать некоторую шероховатость с помощью наждачной бумаги. 2. Приготовление клея.  Размешивается без комков.  Приготовление  не вызывает больших затруднений. Инструкция по приготовлению есть на всех упаковках, переписывать ее я думаю не стоит, грамоте все научены.Перед тем как клеить обои, всю поверхность стен грунтуем клеем, разбавленным с чистой водой на 1/3, 1/4 (указано на упаковке). 3. Подготовка обоев к наклеиванию на стены. До начала работы на стене при помощи отвеса проводим вертикальную линию, по которой мы и будем наклеивать первое полотнище. Так как современные обои клеятся только встык, то не имеет значения начинать их клеить от двери к окну или от окна к двери. Обои нарезаем на куски с небольшим запасом (50-70 мм) по длине. При нарезании обоев на куски необходимо учитывать периодичность повторения узора, подбирать соседние полотнища по высоте для совпадения рисунка. Хотя если обои однотонные, без рисунка, или под покраску, то такая надобность отпадает, что ощутимо ускоряет весь процесс. С помощью малярного валика покрываем клеем обратную сторону обоев, куски, покрытые клеем, складываем пополам не заминая место изгиба, таким образом чтобы клей оказался внутри и выдерживаем их таким образом в течение времени, указанного на упаковке (обычно это 3-7 мин). Рекомендуется соблюдать эти временные рамки. Плохо или мало пропитанные обои будут плохо клеится, а при передержке дешевые бумажные обои могут разбухнуть до такой степени, что будут расползаться прямо в руках. 4. Поклейка обоев на стену. После того как обои пропитаются клеем можем клеить их на стену, пузыри и морщины разглаживаем жесткой щеткой. Использовать в этих целях влажную тряпку не рекомендуется, так как она может испортить сами обои. Следует следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков, излишки тут же удалять влажной губкой. Поскольку обои мы нарезали с запасом по длине, то после наклеивания обоев у нас образуется некоторый избыток материала под потолком и у плинтуса. Этот излишек срезаем с помощью острого ножа. 5. Приклеивание плинтуса. Для установки плинтуса в нижней части обоев проводим горизонтальную линию (можно воспользоваться ниткой) и обрезаем обои по ней так, чтобы они получились впритык к плинтусу. После этого можно приступать непосредственно к приклеиванию самого плинтуса.  По завершению работ, необходимо  на сутки закрыть окна и двери в комнате, чтобы избежать образование сквозняков. Это даст обоям хорошо пристать к стенам и прослужить вам как можно дольше.  В общем если в первые пол-часа работы будут сомнения и тревоги, то к концу работы вы уже будете на полном серьезе задумываться - а не сменить ли мне профессию.

Аллергия и ремонт

Неизбежный спутник  ремонта в доме строительная пыль, от которой страдают не только мебель, техника или вещи, но и домашние животные, комнатные цветы и люди, особенно аллергики.

Что здесь можно предложить. Безусловно, что людям страдающим аллергией не стоит и думать брать в руки строительные инструменты. Однозначное решение - приглашать сторонних специалистов и самому на время ремонта найти альтернативное временное жилье.

Варианты защиты от пыли.
1.ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА. Самое простое, дешевое и поэтому вполне доступное средство. Полиэтилен толщиной 100 микрон используется для защиты различных поверхностей и мебели. Она плотная, эластичная, влагонепроницаемая и устойчива к воздействию масел, жиров и прочих жидкостей. Для самых острожных можно посоветовать пленку 200 микрон, она обладает повышенной ударопрочностью. 

2.БУМАЖНЫЙ СКОТЧ.  Малярная лента, скотч на бумажной основе. Его главное достоинство в том, что когда лента удаляется, на поверхности не остается следов клеящего состава. Наличники, плинтусы и другие аксессуары заклеиваются скотчем на всю ширину, при этом нужно помнить, что такая защита работает только от пыли и грязи. С механическими повреждениями лента не справится.

3.ЖИДКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА. Альтернатива бумажному скотчу и полиэтилену. Нетоксичное вещество на водной основе наносится с помощью валика или безвоздушного распылителя на поверхность (стекло, мебель, наличники, пол и т.д.). Высохнув,  превращается в крепкую пластиковую пленку, защищая предметы от пыли и краски, царапин, механических повреждений. За таким покрытием можно даже ухаживать: оно отталкивает влагу, но при этом его можно мыть. После завершения ремонта пленка легко снимается, не оставляя на поверхности следов.

4.ДВЕРЬ-ЗАГЛУШКА. Одна из причин, по которой хозяева оставляют двери в комнате на время ремонта, — попытка остановить распространение пыли и грязи по всей квартире. Но стоит ли так рисковать хорошими вещами, если можно найти им альтернативное решение — временные двери-заглушки. Её можно приобрести как новую, недорогую в строительных магазинах, б/у на строительных развалах или сделать самому.

5.ТРЯПКИ И ТАПКИ. Ремонт, это время сурового испытания вашего позвоночника и  у вас должно быть под рукой как можно больше тряпок. Покупать их не нужно, подойдут практически любые ненужные изделия: простыни, футболки, халаты и прочее. Тряпки используются везде. Ими затыкаются все дверные щели сверху, сбоку, снизу, чтобы пыль не проникала в другие комнаты, стелется снаружи комнаты, в которой ведутся работы и обязательно рядом  с тряпкой поставьте чистые тапочки и заведите привычку всегда переобуваться, выходя из грязного помещения и направляясь в чистое, даже если вам нужно заскочить на кухню всего на секунду. В противном случае квартира испачкается уже в первый день. Если переобуваться каждый раз сложно, то можно устроить в доме рабочие «тропинки». Они делаются из пленки и картона по пути основного следования. 

6.ПЫЛЕСОС. Стоит один раз «разориться» и купить хороший мощный пылесос, чтобы в будущем уже не переживать по поводу грязи. Дело в том, что обычный аппарат не может справиться с цементной пылью — главным источником головной боли во время ремонта, эта задача под силу только мощному полу-профессиональному пылесосу: он оборудован надежными фильтрами, собирает мелкие фракции и крупные куски мусора, а также позволяет проводить сухую и влажную уборку. Больше всего грязи во время ремонта оставляет болгарка и порой единственный способ уберечь жильё от белого налета, да и сам инструмент от вредной бетонной пыли — это использование пылесоса.